Inhoud

• Stappen
• Vragen en antwoorden van de gemeenschap
• Tips

Andere secties

In het tijdperk van digitale camera's lijkt het misschien vreemd om u te instrueren hoe u "verouderde" 35 mm-camera's moet gebruiken. Toch zijn er veel mensen die ervoor kiezen om film te maken om artistieke (en andere) redenen. En met digitale opeten van marktaandeel voor bijna alles behalve landschapsfotografie, is geweldige 35 mm camera-uitrusting goedkoper dan ooit.

Er zijn misschien nog veel meer van jullie die willen om filmcamera's te gebruiken, maar vind ze intimiderend. Misschien heb je een filmcamera gekocht die iemand weggaf en heb je geen idee hoe je die moet gebruiken. Deze gids helpt je bij het doornemen van enkele van de eigenaardigheden van filmcamera's die moderne point-and-shoot digitale camera's niet hebben of hebben geautomatiseerd.

Stappen

Methode 1 van 2: Voorbereiding

1. 

   
   
   Zoek naar enkele basisbedieningen op de camera. Niet alle camera's hebben deze allemaal, en sommige hebben er misschien niet eens een, dus maak je geen zorgen als je iets ziet beschreven dat niet op je camera staat. We zullen hier later in het artikel naar verwijzen, dus het is een goed idee om u er nu vertrouwd mee te maken.
   • 
     
     De sluitertijdknop stelt de sluitertijd in, d.w.z. de tijd dat de film aan licht wordt blootgesteld. Modernere camera's (jaren 60 en later) zullen dit in regelmatige stappen laten zien, zoals 1/500, 1/250, 1/125, enz. Oudere camera's gebruiken rare en schijnbaar willekeurige waarden.
   • De diafragmaring regelt het diafragma, een kleine opening aan de voorkant van de lens. Deze zijn meestal gemarkeerd in standaard stappen, en bijna elke lens heeft instellingen van f / 8 en f / 11. De diafragmaring zit meestal op de lens zelf, maar niet altijd; Bij sommige latere spiegelreflexcamera's (jaren 80 en later) kan dit bijvoorbeeld vanaf de camera zelf worden bediend. Sommige systemen (zoals Canon EOS) hebben helemaal geen diafragmaring.
     
     Een groter diafragma (kleiner aantal, aangezien de grootte van het diafragma wordt uitgedrukt als een verhouding ten opzichte van de brandpuntsafstand) betekent een kortere scherptediepte (d.w.z. minder van uw scène in focus) en er wordt meer licht op de film gelaten. Een kleiner diafragma laat minder licht op de film vallen en geeft meer scherptediepte. Met een 50 mm scherpstelling tot 2,4 m, bij een diafragma van f / 5.6, zou het gedeelte van uw scène van ongeveer 2,0 tot 3,4 m (6,5 tot 11 voet) scherp zijn. Bij een diafragma van f / 16 zou het gedeelte van ongeveer 4,5 tot 60 voet (1,4 tot 18,3 m) scherp zijn.
   • De ISO-draaiknop, mogelijk gemarkeerd als ASA, vertelt de camera de snelheid van uw film. Dit is misschien helemaal geen wijzerplaat; het kan een reeks knopdrukken zijn. Dit is hoe dan ook nodig voor camera's met automatische belichtingsmechanismen, aangezien verschillende films een andere belichting vereisen; ISO 50-film vereist een belichting die twee keer zo lang is als bijvoorbeeld een ISO 100-film.
     
     Op sommige camera's is dit niet nodig, en soms is het zelfs niet mogelijk; veel recentere camera's lezen de filmsnelheid van elektrische contacten op de filmcassette zelf. Als je camera elektrische contacten heeft in de filmkamer, dan is het een camera die geschikt is voor DX. Dit werkt meestal 'gewoon', dus maak je hier niet te veel zorgen over.
   • De modusknop stelt verschillende automatische belichtingsmodi in, als uw camera deze beschikbaar heeft. Dit is gebruikelijk bij volledig automatische elektronische spiegelreflexcamera's vanaf eind jaren 80. Helaas noemen alle camera's hun modi verschillende dingen; Nikon noemt bijvoorbeeld sluiterprioriteit "S", en Canon noemt het op onverklaarbare wijze "Tv". We zullen dit later onderzoeken, maar u wilt het meestal in "P" (wat betekent dat het programma automatisch is) behouden.
   • De scherpstelring stelt de lens scherp op de afstand tot uw onderwerp. Dit heeft meestal afstanden in zowel voet als meter, evenals een ∞-markering (voor het scherpstellen op een oneindige afstand). Sommige camera's (zoals de Olympus Trip 35) hebben daarentegen scherpstelzones, soms met schattige kleine symbolen die aangeven wat de zones zijn.
   • Het terugspoelen kunt u uw film terugspoelen. Normaal gesproken is de film tijdens het fotograferen vergrendeld, zodat deze om voor de hand liggende redenen alleen naar voren en niet naar achteren in de houder kan bewegen. De terugspoelontgrendeling ontgrendelt eenvoudig dit veiligheidsmechanisme. Dit is meestal een kleine knop aan de onderkant van de camera, iets verzonken in de behuizing, maar sommige camera's zijn raar en hebben het ergens anders.
   • De terugspoelkruk laat je je film terug in de canister wikkelen. Het bevindt zich meestal aan de linkerkant en heeft meestal een kleine uitklapbare hendel om het draaien gemakkelijker te maken. Sommige gemotoriseerde camera's hebben dit helemaal niet en zorgen ervoor dat je film helemaal zelf wordt teruggespoeld, of ze hebben een schakelaar om het te doen.

2. 

   
   
   Vervang je batterij als je camera er een heeft. Bijna alle batterijen voor elke 35 mm-camera die ooit is gemaakt, zijn zeer goedkoop te verkrijgen, aangezien ze geen eigen batterijen gebruiken zoals de meeste digitale camera's, en ze gaan bijna eeuwig mee; u kunt het zich niet veroorloven niet verander ze.
   
   Een paar oudere camera's zullen 1,35v PX-625-kwikbatterijen verwachten, die nu erg moeilijk te verkrijgen zijn en geen spanningsregelcircuits hebben om te kunnen omgaan met de algemeen verkrijgbare 1.5v PX625-batterijen. Je kunt dit omzeilen door ofwel te experimenteren (maak een filmrolletje en kijk of je belichtingstijd buiten is, en compenseer dienovereenkomstig), of gebruik een stuk draad om een ​​# 675-cel in het batterijcompartiment te wiggen.

3. 

   
   
   Controleer of er nog geen film is geladen. Het is een gemakkelijke fout om te maken: een camera pakken, de achterkant openklappen en een film vinden die al is geladen (en bijgevolg een groot deel van de film verpesten). Probeer de camera op te winden; druk eerst op de ontspanknop als deze weigert. Als je camera een terugspoelhendel of -knop aan de linkerkant heeft, zul je deze zien draaien. (Hoe dit te doen op motoraangedreven camera's zonder terugspoelkruk wordt overgelaten als een oefening voor de lezer.)

4. 

   Laad je film. Hoewel 35-mm-filmcartridges lichtbestendig moeten zijn, is het toch een slecht idee om dit in direct zonlicht te doen. Ga naar binnen, of in ieder geval in de schaduw. Er zijn twee soorten camera's waarover u zich zorgen moet maken, en de enige die u waarschijnlijk zult tegenkomen:
   • Camera's aan de achterkant zijn de gemakkelijkste en meest voorkomende; ze hebben een scharnierende achterkant die opent om de filmkamer bloot te leggen. Soms (vooral bij spiegelreflexcamera's) doe je dit door de terugspoelslinger omhoog te tillen. Andere camera's gaan open door middel van een daarvoor bestemde hendel. Schuif de filmhouder in de kamer (meestal aan de linkerkant) en trek de filmgeleider eruit. Soms moet u de leider in een gleuf in de oprolspoel schuiven; bij andere trek je gewoon de leider eruit totdat de punt op één lijn ligt met een gekleurde markering.
     
     Nadat u dit heeft gedaan, sluit u de achterkant van de camera. Sommige camera's draaien automatisch naar het eerste frame; maak anders twee of drie opnamen van niets in het bijzonder, wind de camera op. Als je een frameteller hebt die vanaf 0 naar boven leest, draai dan door totdat de frameteller 0 bereikt. Een paar oudere camera's tellen mee naar beneden, en daarom moet u de opnameteller handmatig instellen op het aantal belichtingen dat uw film heeft. Gebruik de eerder gegeven stappen om te controleren of de film correct is geladen.
   • Camera's met onderinladen, zoals vroege Leica-, Zorki-, Fed- en Zenit-camera's, komen iets minder vaak voor, en ook wat moeilijker. Ten eerste moet je je film fysiek snijden, zodat deze een langere, dunnere leider heeft. Mark Tharp heeft een uitstekende webpagina die de procedure beschrijft.

5. 

   Stel de filmsnelheid in. Gewoonlijk moet u dit instellen op hetzelfde als uw film. Sommige camera's zullen consequent een bepaald bedrag over- of onderbelichten; maak een diafilm om dit experimenteel vast te stellen.

Methode 2 van 2: schieten

Als je camera eenmaal is ingesteld, kun je naar de grote blauwe kamer gaan en geweldige foto's maken. Oudere camera's vereisen echter dat u veel (soms alle) dingen instelt die een moderne filmcamera of digitale camera automatisch voor u zou afhandelen.

1. 

   Focus je foto. We zullen dit eerst bespreken, omdat bij sommige oude spiegelreflexcamera's hun diafragma moet worden verkleind om te meten; dit maakt de zoeker veel donkerder en maakt het moeilijker om te zien wanneer je wel of niet scherp bent.
   • Auto-focus camera's, gebruikelijk sinds het midden van de jaren tachtig, zijn het gemakkelijkst. Als je ofwel geen scherpstelring hebt, of een handmatige / autofocus-schakelaar op de lens of de camera, dan heb je waarschijnlijk een autofocuscamera. Druk de ontspanknop heel voorzichtig half in om scherp te stellen. Als er scherpstelling is verkregen (meestal door een indicatie in de zoeker, of mogelijk door een hinderlijk piepgeluid), dan is de camera klaar om een ​​foto te maken. Gelukkig hebben de meeste (waarschijnlijk alle) autofocuscamera's ook automatische belichting, wat betekent dat je de volgende stap over het instellen van de belichting gerust kunt negeren.
   • Handmatige focus spiegelreflexcamera's zijn iets onhandiger. Spiegelreflexcamera's onderscheiden zich door hun grote centrale "bult" waarin de zoeker is ondergebracht en hun pentaprisma (of pentaspiegel). Draai aan uw scherpstelring totdat het beeld in de zoeker scherp is. De meeste camera's met handmatige scherpstelling hebben twee scherpstelhulpmiddelen, zodat u gemakkelijker kunt zien wanneer u perfect scherpstelt. Een daarvan is een gesplitst scherm, precies in het midden, dat de afbeeldingen in twee stukken splitst, die worden uitgelijnd wanneer de afbeelding scherp is. De andere, een microprisma-ring rond de buitenkant van het gesplitste scherm, zorgt ervoor dat onscherpte veel duidelijker wordt dan anders het geval zou zijn. Een paar hebben een focusbevestigingsindicator in de zoeker wanneer er is scherpgesteld. Gebruik deze focushulpmiddelen als je ze hebt.
   • Handmatige focus meetzoeker camera's zijn bijna net zo eenvoudig. Gekoppelde meetzoekercamera's tonen twee beelden van hetzelfde onderwerp door de zoeker, waarvan er één beweegt als u aan de scherpstelring draait. Wanneer de twee afbeeldingen samenvallen en samensmelten tot één, is de afbeelding scherp.
     
     Sommige oudere meetzoekercamera's hebben geen dergelijke gekoppelde meetzoeker. Als je dit hebt, zoek dan de gewenste afstand via de afstandsmeter en stel die waarde in op de scherpstelring.
   • , een zoekercamera uit de jaren 50.]] Zoeker camera's lijken veel op meetzoekercamera's, maar bieden weinig hulp bij het vinden van de afstand tot uw onderwerp. Gebruik een externe afstandsmeter of raad de afstand en stel die in op je scherpstelring.

2. 

   Stel uw blootstelling in. Bedenk dat oudere camera's stomme meters hebben; ze lezen slechts een klein gebied in het midden van het scherm. Dus als uw onderwerp zich niet in het midden bevindt, richt u de camera op het onderwerp, meet u de meter en stelt u uw opname opnieuw in. De details van een goede belichting verschillen van camera tot camera:
   • Volledig automatische belichtingscamera's zijn het gemakkelijkst. Als uw camera geen bedieningselementen heeft voor sluitertijd en diafragma, dan is het waarschijnlijk een van deze camera's (zoals veel compactcamera's, met name de Olympus Trip-35). Anders heeft de camera mogelijk een "Programma" of "Automatische" modus; als dat het geval is, bespaar uzelf dan een hoop gedoe en gebruik het. Moderne spiegelreflexcamera's van Nikon en Canon hebben bijvoorbeeld een keuzeknop die u naar "P" moet draaien. Als u de mogelijkheid heeft, stelt u uw meetmodus in op "Matrix", "Evaluatief" of iets dergelijks en veel plezier.
   • Bij camera's met automatische belichting met diafragmaprioriteit (zoals de Canon AV-1) kunt u een diafragma instellen en vervolgens een sluitertijd voor u kiezen. Op de meeste hiervan stelt u gewoon een diafragma in op basis van de hoeveelheid licht die u heeft en / of uw vereiste scherptediepte, en laat de camera de rest doen. Kies natuurlijk geen diafragma waarvoor uw camera een kortere sluitertijd of een langzamere snelheid moet gebruiken dan beschikbaar is.
     
     Als de omstandigheden het toelaten (en je wilt geen extreem ondiepe of extreem diepe scherptediepte), schiet je lens dan ook niet met het grootste diafragma en stop het niet verder dan f / 11 of zo. Bijna alle lenzen zijn iets scherper vastgezet dan wijd open, en alle lenzen zijn beperkt door diffractie bij kleine openingen.
   • Camera's met automatische belichting met sluitertijdvoorkeuze, wat niet noodzakelijkerwijs een aparte cameraklasse is van het bovenstaande, laten u een sluitertijd kiezen en vervolgens wordt automatisch een diafragma ingesteld. Kies een sluitertijd op basis van de hoeveelheid licht die je hebt en of je beweging wilt bevriezen (of onscherp wilt maken).
     Dit moet natuurlijk lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat uw lens daadwerkelijk een diafragma heeft dat groot genoeg is om bij de sluitertijd te passen, maar snel genoeg zodat uw lens een diafragma heeft klein voldoende (en zodat je de camera in de hand kunt houden, als dat is wat je doet, en dat zou je moeten zijn).
   • , een heel typische volledig handmatige SLR-camera.]] Volledig handmatige camera's vereist dat u zowel het diafragma als de sluitertijd zelf instelt. De meeste hiervan hebben een lucifermeter in de zoeker die over- of onderbelichting aangeeft; als de naald boven de middelste markering komt, wordt uw foto overbelicht en als deze eronder komt, wordt deze onderbelicht. U meet normaal gesproken door de ontspanknop half in te drukken; sommige camera's, zoals de Praktica L-serie-body's, hebben hiervoor een speciale meetknop (die ook de lens stopt). Stel uw diafragma, sluitertijd of beide in, afhankelijk van de vereisten voor uw scène, totdat de naald min of meer halverwege staat. Als je negatief filmt (in plaats van diafilm), kan het geen kwaad dat de naald iets boven de halverwege uitkomt; Negatieve film heeft een enorme tolerantie voor overbelichting.
     
     Als je geen meter in de zoeker hebt, gebruik dan een belichtingstafel, je geheugen eraan of een externe lichtmeter - de beste soort is een digitale camera; een verouderde compacte is prima, maar je wilt dat hij de belichtingswaarde in de zoeker laat zien. (Denk eraan dat u compenserende aanpassingen kunt maken in diafragma en sluitertijd). Of probeer een gratis lichtmeetprogramma voor een smartphone, zoals Photography Assistant voor Android ...

3. 

   Kadreer je foto en schiet. De artistieke elementen van het samenstellen van een foto vallen ver buiten het bestek van dit artikel, maar u zult enkele nuttige tips vinden in Hoe u betere foto's kunt maken en hoe u uw fotografische vaardigheden kunt ontwikkelen.

4. 

   Schiet totdat je het einde van de rol bereikt. Je weet wanneer je er bent als de camera weigert op te winden (voor die camera's met automatische opwinders), of als het opwinden van de film op een andere manier erg moeilijk wordt (als jij dit bent, forceer het niet). Het hoeft niet per se te zijn wanneer je 24 of 36 belichtingen hebt opgebruikt (of hoeveel je ook hebt op je film); Met sommige camera's kun je tot 4 frames extra melken boven het nominale aantal. Als je daar bent, moet je de film terugspoelen. Sommige gemotoriseerde camera's doen dit automatisch zodra je het einde van de rol raakt; sommige andere gemotoriseerde modellen hebben een terugspoelknop. Maak je geen zorgen als je dat niet doet. Druk op uw terugspoelknop. Draai nu uw terugspoelslinger in de richting aangegeven op de slinger (meestal met de klok mee). Je zult merken dat tegen het einde van de film de slinger stijver wordt, en dan heel gemakkelijk te draaien wordt. Als je dit raakt, stop dan met kronkelen en open de achterkant.

5. 

   Laat je film ontwikkelen. Als je een negatieve film maakt, kun je dit gelukkig nog steeds bijna overal doen. Diafilm en traditionele zwart-witfilm vereisen zeer verschillende processen; Neem contact op met een plaatselijke camerawinkel als je hulp nodig hebt om iemand te vinden die je film voor je kan ontwikkelen. Ook thuis kun je film ontwikkelen met de juiste benodigdheden.

6. 

   Controleer uw film op belichtingsproblemen. Zoek naar duidelijke onder- en overbelichting. Alle films hebben de neiging er vreselijk en troebel uit te zien als ze onderbelicht zijn; Diafilms zullen bij overbelichting bijna net zo gemakkelijk highlights laten zien als digitale camera's. Als deze dingen niet wijzen op een slechte techniek (zoals meten op het verkeerde deel van uw scène), betekent dit dat uw meter verkeerd is of dat uw sluiter onnauwkeurig is. Stel uw ISO-snelheid handmatig in, zoals eerder beschreven. Als je bijvoorbeeld onderbelicht bent op ISO 400-film, zet je de ISO-knop op 200 of zo.

7. 

   Steek er nog een filmrolletje in en ga nog een keer schieten. Oefening baart kunst. Ga erop uit en maak zoveel foto's als u zich kunt veroorloven. En vergeet niet om uw resultaten aan de wereld te laten zien.

Vragen en antwoorden van de gemeenschap

Kun je 35 mm-film gebruiken in een APS-camera?

Dit antwoord is geschreven door een van onze getrainde teams van onderzoekers die het hebben gevalideerd op juistheid en volledigheid.

Helaas niet. APS-camera's vereisen een specifiek type film dat wordt geleverd in een speciale cartridge. De 35mm film past niet in een APS camera.

Waarom is 35 mm-film zo populair?

Dit antwoord is geschreven door een van onze getrainde teams van onderzoekers die het hebben gevalideerd op juistheid en volledigheid.

Veel ervan is de factor nostalgie. Veel fotografen en filmmakers houden van de klassieke look en feel van 35 mm-film en beschouwen het als een uitdagend en lonend medium om mee te werken, vooral in vergelijking met digitaal filmen en fotografie. Het is echter volledig een kwestie van persoonlijke voorkeur!

Zijn wegwerpcamera's 35 mm?

Dit antwoord is geschreven door een van onze getrainde teams van onderzoekers die het hebben gevalideerd op juistheid en volledigheid.

Ja, veel wegwerpcamera's gebruiken 35 mm-film. Dit geldt echter niet voor allemaal. Sommige wegwerpcamera's gebruiken bijvoorbeeld in plaats daarvan een APS-cartridge.

Bij welke ISO moet ik mijn 35 mm-film kopen? Ik kreeg te horen hoe lager, hoe beter.

Hoe lager de ISO, hoe minder korrelig de foto is. Maar hoe lager de ISO, hoe meer licht je nodig hebt om een ​​correct belichte foto te maken. Lagere ISO-film wordt gebruikt voor buitenfoto's omdat er meer licht beschikbaar is. Op donkere plekken wordt film met een hogere ISO-waarde gebruikt omdat er minder licht beschikbaar is. Het hangt dus allemaal af van waar u foto's van maakt en hoe de verlichting is.

Ik heb een Diana mini-camera. Af en toe, tussen de opnames door, denk ik dat ik ben vergeten de film op de camera op te winden. Wat gebeurt er met mijn foto's?

Ze worden dubbel belicht, wat opzettelijk kan lijken en je foto's er echt gaaf uit kan laten zien.

Kun je de foto's online uploaden?

Ja, maar u zou de negatieven moeten scannen en ze eerst op uw harde schijf moeten opslaan.

Elke keer dat ik film met 36 belichtingen erin stop, stopt mijn camera het bij 21. Waarom gebeurt dit misschien?

Sommige low-end point-and-shoot-camera's die ik heb gebruikt, ondersteunen geen film met 36 belichtingen, maar vaak kun je met de camera nog steeds de rest van de film gebruiken zonder de cijfers te tellen. Het is het beste om de gebruikershandleiding van de camera te raadplegen, aangezien elke camera iets andere manieren heeft om de belichtingen te tellen.

Kan ik een film met 36 opnamen gebruiken in een compactcamera die zegt dat er film met 24 opnamen nodig is?

Meestal wel. Je moet de gebruikershandleiding van de camera controleren, maar vooral als je de film zelf op je compactcamera opwindt, zou je een film met 36 belichtingen moeten kunnen gebruiken. Het enige nadeel is dat de camera stopt met het tellen van je belichtingen zodra je 24 bereikt.

Hoe weet ik wanneer ik de batterij moet vervangen, en hoe doe ik dat?

Sommige camera's hebben een batterijwaarschuwingslampje of een niveau-indicator die wordt weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is. Bij camera's met een gemotoriseerde opwinder klinkt het opwinden langzamer tijdens het opwinden, of het waait helemaal niet. Camera's met een flitser hebben veel tijd nodig om de flitser op te laden, of ze laden de flitser helemaal niet op. Voor camera's met geen van deze functies is het het beste om de batterij te vervangen in geval van twijfel, aangezien dit u waarschijnlijk filmverspilling en ontwikkelingskosten zal besparen. Het vervangen van de batterij gebeurt meestal door middel van een deurtje aan de voorkant, zijkant of onderkant van de camera, of soms zelfs ergens achter de filmdeur. Deze deur heeft meestal een batterijsymbool of tekst op of in de buurt.

• 
  
  Waarom laadt mijn compactcamera geen 36 exp film? Antwoord

Tips

• Als u geen statief gebruikt, probeer dan geen sluitertijden te gebruiken die veel langzamer zijn dan het omgekeerde van de brandpuntsafstand van uw lens. Als je bijvoorbeeld een 50 mm-lens hebt, probeer dan geen sluitertijd langer dan 1/50 seconde te gebruiken, tenzij je er echt niet omheen kunt.
• Forceer niets. Als iets niet beweegt, doet u mogelijk iets verkeerd, of moet er iets worden gerepareerd dat veel goedkoper en gemakkelijker is als u het probleem niet verergert door te breken wat vastzit. De snelheden van veel sluiters moeten bijvoorbeeld pas worden aangepast als de sluiters zijn gespannen, vaak door de film vooruit te bewegen als de sluiter in de camerabehuizing is gemonteerd, of met een hendel als deze in de lens is gemonteerd zonder mechanische verbinding met de behuizing. , zoals bij een balg.
• Er zijn ongetwijfeld rare camera's die eigenaardigheden hebben die hier niet worden beschreven. Gelukkig kun je handleidingen voor een groot aantal oude camera's vinden in het archief met camerahandleidingen van Michael Butkus. Je kunt ook mensen vinden die weten hoe ze oude camera's moeten gebruiken in goede fysieke camerawinkels, waardoor hun markeringen, indien redelijk, de moeite waard zijn om te betalen.